« Si vous venez ici, vous êtes soit un amateur de forêt tropicale, soit de récif », explique mon chauffeur, Michael, alors qu’il m’emmène de l’aéroport de Cairns à Port Douglas, à 70 minutes de route vers le nord le long de l’emblématique Captain Cook Highway. Michael a déménagé ici de ma ville natale de Melbourne il y a 25 ans, et le raisonnement derrière sa décision de rester est assez évident en ce beau jour.
Nous sommes en juin et j’ai profité de la saison sèche de l’extrême nord du Queensland en troquant mes gros manteaux contre du linge de villégiature léger. Alors que nous conduisons vers le nord, la mer de Corail et la Grande Barrière de Corail se trouvent à ma droite, mais c’est le fait de savoir que la forêt tropicale la plus ancienne du monde, Daintree, n’est qu’un simple arbre sur ma gauche qui me remplit de toutes les émotions.
J’évite les miroirs, les selfies et les posts Insta depuis mon arrivée parce que l’humidité rend mes cheveux indisciplinés, mais une fois que j’ai arrêté le lisseur et que j’ai embrassé mes boucles, Port Douglas m’offre sa plus grande offre : une détente totale qui attire toutes les parties de vous enveloppées dans les nœuds de la ville. Il n’est pas étonnant qu’il attire autant d’Australiens des États du sud, surtout pendant les mois les plus frais.
Au début, Port Douglas apparaît comme une émanation moins voyante et plus décontractée de Noosa ou de Byron Bay. Bien sûr, Christopher Skase a rendu la ville célèbre dans les années 1980, mais en 2026, elle attire toujours les voyageurs étrangers et les jeunes Australiens qui n’ont jamais entendu parler de lui, les travailleurs du FIFO et les routards en vacances-travail ne faisant qu’ajouter à l’agitation de la ville.
Je séjourne au Pullman Port Douglas Sea Temple Resort & Spa, un village de chambres et d’appartements, la plupart avec l’attrait supplémentaire de leur propre bain à remous extérieur, installé autour d’une piscine de style lagon. Mes collègues invités sont un mélange de couples en baby-moon, d’aventuriers à la recherche de sensations fortes sur les récifs et de familles profitant d’une pause hors pointe.
En accord avec son environnement immaculé, le complexe défend des pratiques durables telles que le compostage de son marc de café, l’offre d’une crème solaire respectueuse des récifs au bord de la piscine et le service de barramundi pêché localement. Il y a des conteneurs rechargeables dans les chambres, des poussettes électriques pour vous déplacer et une navette en bus à arrêts multiples pour vous rendre en ville.
À notre arrivée, les nuages d’orage bas se dissolvent dans une pluie torrentielle, mais au moment où les assiettes à partager sont servies sur la véranda, la programmation normale est revenue.
JANE ROCCA
Le deuxième jour, un groupe d’entre nous conduisons 30 minutes vers le nord pour une promenade dans les gorges de Mossman. Dreamtime Walks a été fondée par l’aîné autochtone Roy Gibson en 1986, et même si les visiteurs peuvent faire des randonnées autoguidées, avoir un lien avec le pays à travers la narration ajoute une dimension supplémentaire.
Nous sommes guidés par deux femmes Kuku Yalanji dans une danse éclairante à travers la forêt, notant les endroits où leurs ancêtres ont marché, révélant des lieux de sépulture et de naissance sacrés et désignant de vieux cèdres rouges qui recèlent de nombreux secrets. Nous en apprenons davantage sur les arbres qui piquent et les plantes qui peuvent vous paralyser, et quand je confonds un coup de tonnerre avec le signe d’un temps orageux qui arrive, les guides me disent qu’il s’agit en fait du bruit d’un arbre qui tombe à proximité.
Un déjeuner de luxe au Silky Oaks Lodge cinq étoiles, situé au milieu de la forêt tropicale, ne fait qu’ajouter au romantisme de la journée. À notre arrivée, les nuages d’orage bas se dissolvent dans une pluie torrentielle, mais au moment où les assiettes à partager sont servies sur la véranda, la programmation normale est revenue.
La forêt tropicale étant cochée sur notre liste, nous profitons d’une excursion en catamaran en fin d’après-midi avec Sailaway to the Low Isles – idéal pour ceux qui aiment faire de la plongée avec tuba (vous pourriez même avoir la chance de nager avec des tortues) et avec un coucher de soleil pittoresque sur le chemin du retour vers le continent, un bonus supplémentaire.
De retour en ville, un massage de relaxation Rainforest de 60 minutes avec mini soin du visage au Kaia Day Spa est l’un des meilleurs que j’ai eu grâce à la clinicienne Teresa, qui a quitté Taiwan pour embrasser les tropiques. (Le Kaia Day Spa déménagera au Sheraton Grand Mirage dans les 12 à 18 prochains mois, mais pour le moment il se trouve à seulement 350 mètres à pied du Sea Temple.)
Macrossan Street est l’artère principale de la ville et mène à Four Mile Beach, même s’il convient de noter qu’elle porte le nom de la famille Fourmile plutôt que de sa longueur. La plage est un point focal naturel pour la ville, et même si nager entre les drapeaux et dans la zone délimitée par un filet anti-dards est acceptable, la plupart des visiteurs optent pour la piscine de leur complexe.
Port Douglas regorge également de boutiques d’inspiration côtière et de galeries d’art autochtones : parfaites pour se procurer un souvenir et investir dans des projets communautaires. Et lorsque vous avez terminé, rendez-vous au distributeur d’huîtres situé près du supermarché principal. Vous avez peut-être rempli vos réseaux sociaux de photos spectaculaires de forêts tropicales et de récifs, mais manger une huître fraîchement écaillée directement depuis une machine est également garanti de susciter une réaction.
L’écrivain s’est rendu à Port Douglas en tant qu’invité de booking.com.
Jane Rocca est une collaboratrice régulière du Sunday Life Magazine, de Executive Style, de The Age EG, chroniqueuse et rédactrice de reportages sur Domain Review, la page Personal Space de Domain Living. Elle est l’auteur de quatre livres publiés.Connectez-vous via X ou e-mail.