Emilie Taylor
La relation entre jeunesse et beauté est aussi ancienne que la civilisation elle-même. Les Mésopotamiens utilisaient des huiles, des enveloppements de boue et des baumes aux herbes pour lisser la peau, tandis que les anciens Égyptiens préféraient un bain rajeunissant dans du lait aigre.
Aujourd’hui, cependant, « anti-âge » – un terme qui définit depuis des décennies toute une catégorie de produits de soin et de maquillage – est en train d’être subtilement mais stratégiquement effacé du lexique de la beauté. A sa place se trouvent des mots plus doux et plus intelligents tels que longévité, santé de la peau, résilience et optimisation. La longévité, en particulier, est devenue un mot à la mode en matière de beauté pour une bonne raison : elle donne la priorité à une approche fondamentale de la santé holistique de la peau qui est infiniment plus attrayante que les solutions cosmétiques miracles.
Mais inverser la tendance prend du temps. Alors que les marques s’engagent à se désolidariser consciemment d’un modèle éculé à la demande d’un consommateur plus avisé ayant « de l’argent pour la ménopause » à dépenser, les experts sont divisés sur la question de savoir si le changement est structurel ou s’il s’agit d’un discours en faveur d’un groupe démographique qui a été largement inexploité.
Le changement de paradigme
L’acceptation est la base du changement, et sur ce sujet, nous devons nous rendre à l’évidence : notre peau vieillit avec nous. « J’ai tendance à éviter le terme « anti-âge » parce que, tout simplement, nous ne pouvons pas nous empêcher de vieillir », explique la médecin esthétique Dr Yalda Jamali. « C’est un privilège et il faut le célébrer plutôt que le craindre. »
Le Dr Jamali, qui propose des soins cliniques du visage dans son cabinet de Sydney, reste neutre : « Chaque jour, notre corps subit des changements physiologiques naturels. La peau est tout simplement l’un des rares organes où ces changements sont visibles au monde. »
Ce changement de mentalité témoigne du rejet d’un modèle qui considérait le teint de la quarantaine comme un problème à résoudre via des procédures invasives, des peelings profonds aux injectables agressifs. La dermatologue Bonnie Fergie, fondatrice de la marque de soins Bon Elliot, estime que la mentalité anti-âge traditionnelle traite le visage « comme une surface inanimée qui peut être injectée, blanchie ou décapée ».
Elle ajoute : « Souvent, je vois une peau qui ne bouge pas ou qui est comblée, mais elle est terne, déshydratée, tachée, rugueuse ou irritée, et elle n’a pas fière allure car, finalement, elle n’est pas saine. »
L’approche alternative, explique-t-elle, commence bien en dessous de la surface. « Une approche moderne fonctionne avec la physiologie de la peau, en particulier ses réseaux de santé naturels, et utilise une meilleure technologie d’ingrédients dans une formulation réfléchie pour obtenir une efficacité. »
Parallèlement à ce revirement clinique, une transformation culturelle se produit, portée par la démographie qui était autrefois la cible privilégiée de la lutte anti-âge. « Les femmes « d’âge moyen » d’aujourd’hui ont opéré ce changement, possédant leur âge mais aussi leur sagesse et leur expérience », explique Terry de Gunzburg, fondateur de la célèbre marque de beauté française By Terry. « Il est donc tout à fait naturel de posséder sa peau et d’en prendre soin, (de la garder) saine et éclatante plutôt que d’essayer d’avoir toujours l’air d’avoir 25 ans. »
Bien que l’évolution ait été lente, de Gunzburg estime qu’elle a permis à une génération élevée dans la rhétorique anti-âge de gagner en confiance. « Les femmes ont compris que la prévention compte bien plus que de simples réparations », conclut-elle, citant la protection UV et les effets hydratants de l’acide hyaluronique comme moyens de prolonger l’éclat et d’améliorer la qualité de la peau.
Sur papier ou exprès ?
Si la science et l’air du temps semblent s’accorder sur cette approche proactive, certains experts, comme la fondatrice d’Aleph Beauty, Emma Peters, restent légèrement sceptiques. La maquilleuse néo-zélandaise a construit sa marque en s’attaquant aux « sales problèmes de l’industrie de la beauté propre », de l’approvisionnement contraire à l’éthique aux microplastiques et aux déchets d’emballage de marques prétendant être « vertes ».
Peters estime que des produits véritablement adaptés à l’âge ne peuvent pas être conçus pour un groupe démographique spécifique et intégrés dans les trousses de beauté de chacun. «La peau change tout au long de la vie», dit-elle. « Les formules doivent être flexibles, mélangeables et modulables afin de pouvoir être ajustées à la personne plutôt que d’être appliquées selon une idée fixe de ce à quoi devrait ressembler le maquillage. »
Une approche « moins c’est plus » est particulièrement importante lorsqu’il s’agit de traitements qui modifient ou augmentent les traits du visage.
Dr Yalda Jamali, médecin esthétique
Le message, dit-elle, est presque aussi important que la formulation et la finition. « Les femmes ne devraient pas avoir l’impression que le vieillissement est un problème à corriger ou que la beauté a une date de péremption. Le maquillage adapté à l’âge doit améliorer ce qui existe déjà d’une manière qui semble actuelle et pertinente. »
« C’est beaucoup plus long et coûteux, mais je crée ce type de formule parce que je refuse de laisser les femmes se sentir gênées. Elles devraient pouvoir obtenir cet éclat quel que soit leur âge. »
La qualité plutôt que la quantité
De manière significative, elle note que même avec une intervention chirurgicale approfondie – comme le rajeunissement du visage à six chiffres subi par Kris Jenner – des soins attentifs restent essentiels. « Un lifting n’arrête pas le processus de vieillissement », dit-elle. « Le visage continue de vieillir au fil des années, (juste) sur des bases modifiées chirurgicalement. La chirurgie à elle seule n’améliore pas nécessairement la santé de la peau. »