Certains défenseurs de l'environnement ont critiqué l'approche relativement légère de la législation sur les détaillants de mode rapide «classiques» comme Zara par rapport à Shein ou Temu.
Maguire dit que le blindage des sociétés détenues au niveau national est en partie stimulé par une tendance politique mondiale vers le protectionnisme.
Le professeur Justine Nolan, directeur de l'Australian Human Rights Institute de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, reconnaît que la portée de la loi est étroite, mais dit que c'est un pas dans la bonne direction.
«(La loi) envoie un signal à toutes les étiquettes de mode dont leurs modèles commerciaux ont besoin pour les considérations environnementales traditionnelles car elles sont à la vue des régulateurs», dit-elle.
Shein et Temu disent qu'ils fonctionnent éthiquement et ne sont pas des marques de mode rapide.
Que se passe-t-il en Australie?
Le gouvernement australien a été lent à réglementer l'industrie de la mode rapide, mais certaines mesures prennent forme.
En 2024, le programme de gestion des vêtements sans couture a été lancé par le gouvernement fédéral, dans le but de réduire l'empreinte carbone de notre industrie de la mode locale.
La gestion est financée par un prélèvement de 4 cents par vente payé par des marques participantes, notamment David Jones, Country Road et MJ Bale.
En 2024, la ministre de l'Environnement, Tanya Plibersek, a lancé sans couture des vêtements de vêtements.Crédit: Alex Ellinghausen
Pourtant, certains experts disent que des initiatives comme sans couture ne suffisent pas.
«Il y a beaucoup de preuves qui suggèrent que vous avez besoin d'un régime obligatoire pour réellement générer des changements», explique Maguire. « Sinon, vous obtenez des cavaliers libres – quelques bonnes marques et détaillants devant couvrir les coûts du recyclage de tout le monde. »
Elle pense également que le prélèvement de 4 cents devrait être plus proche de la taxe de la France pouvant atteindre 9 $ si elle est d'influencer de manière significative le comportement des consommateurs.
En 2024, la ministre de l'Environnement, Tanya Plibersek, a déclaré que sans couture présenterait des mandats si ce n'était pas assez de marques. Environ 60 marques et détaillants sont actuellement partenaires.
Danielle Kent, directrice générale de la transformation de l'industrie chez HEPLOP, affirme que si le programme est encore dans sa nascence, ils ont établi un programme de formation en conception circulaire et commencent à regarder à quoi pourrait ressembler les vêtements de collecte, de tri et de recyclage.
«Le programme français a commencé en 2007, ils sont donc 18 ans à l'avance.»
«Nous ne voulons pas nous retrouver dans une autre débâcle en plastique doux où nous collectons et il n'y a nulle part où aller. Il est vraiment important que nous soyons mesurés dans la façon dont nous avançons.»
Elle dit que transparente vise un cadre réglementaire mais restera volontaire pour l'instant.
L'Australie dispose également d'un plan d'action national des déchets, visant à passer à une économie circulaire. Mais il n'inclut pas les directives ou les cibles spécifiques pour les déchets textiles, malgré le fait qu'environ 60% des vêtements modernes soient fabriqués à partir de fibres synthétiques et plus de 200 000 tonnes de vêtements vont à la décharge chaque année.
Un porte-parole du Département du changement climatique, de l'énergie, de l'environnement et de l'eau dit qu'ils «soutiennent l'industrie de la mode en Australie pour être plus responsable des impacts environnementaux des vêtements», par exemple en financement sans couture.
Statistiques clés
- Les Australiens sont les meilleurs consommateurs de nouveaux vêtements par habitant au monde, dépensant en moyenne 13 $ par article.
- Les Australiens jettent plus de 200 000 tonnes de vêtements chaque année.
- En 2023, les ventes australiennes de Shein ont atteint 1 milliard de dollars, tandis que TEMU compte plus de 1,2 million de acheteurs australiens, amassant environ 1,3 milliard de dollars de ventes annuelles.
- Le rapport sur le développement durable de Shein en 2023 a révélé que les émissions de carbone de l'entreprise avaient presque triplé en trois ans, ce qui en fait le plus grand pollueur de l'industrie de la mode.
- Les détaillants de mode rapide comme Shein et Temu ont déjà été étudiés par des groupes anti-esclavagistes pour l'utilisation du travail forcé.
À quoi ressembleraient des lois similaires ici?
Alors, pourquoi l'Australie est-elle à la traîne si loin derrière des pays comme la France dans la tenue de l'industrie de la mode pour rendre compte?
«L'Australie a eu tendance à être un adepte dans l'élaboration d'une législation pour réglementer les droits de l'homme et les impacts environnementaux», explique Nolan, ajoutant que les Australiens sont parmi les meilleurs consommateurs de nouveaux vêtements dans le monde.
Nina Gbor, directrice du programme d'économie circulaire et des déchets de l'Institut australien, appelle le gouvernement fédéral à introduire des lois «de style français» pour réglementer l'industrie de la mode rapide.Crédit: Irena Traikovsky
Jaana Quintance-James, PDG du Australian Fashion Council, loue la législation française, mais ne sait pas si des lois similaires conviendraient à l'Australie à ce stade, compte tenu du manque actuel d'environnement et de capacités de déclaration éthique qui seraient utilisées pour éclairer la législation.
Elle veut d'abord voir des investissements gouvernementaux plus importants dans la fabrication australienne pour soutenir nos industries locales de textiles, de vêtements et de chaussures.
«Le gouvernement australien ne reconnaît pas la centrale électrique que notre industrie est. Nous employons 500 000 personnes. C'est 28 milliards de dollars de valeur ajoutée à l'économie», dit-elle.
«Environ 97% de ce qui est vendu en Australie se fait offshore. Les tarifs sont le dernier exemple de lorsque nous sommes à la merci des chaînes d'approvisionnement internationales, et nous devons construire une plus grande résilience.»
En 2024, l'Australia Institute a appelé le gouvernement fédéral à soutenir les programmes de réparation et de recyclage des déchets et de développer une taxe de style français sur la mode rapide.
Nina Gbor, directrice du programme d'économie circulaire et de déchets de l'Institut, affirme que «tout le monde a la responsabilité» d'acheter durablement, il est temps pour la réglementation d'entrer en vigueur.
«Nous avons passé la scène de ce que les individus peuvent faire. Il y a trop de concentration sur l'action individuelle. En ce moment, nous devons tous crier au gouvernement pour faire quelque chose.»
Ses recommandations politiques incluent l'investissement dans le recyclage à terre, les programmes d'éducation élargis, les incitations fiscales et le soutien des marques australiennes avec le capital et le marketing.
L'Australian Retailers Association a appelé le gouvernement à prendre des mesures similaires, avec le PDG Chris Rodwell, disant: «La montée en puissance des détaillants en ligne mondiaux ultra-coqués, comme Temu et Shein, change le paysage de la vente au détail à Pace.»
«L'ARA plaide pour que l'action gouvernementale nouent les lacunes fiscales, applique la conformité aux lois australiennes sur la protection des consommateurs et nivellent les règles du jeu à travers la durabilité, la sécurité et les exigences modernes de l'esclavage.»
Ni l'Australia Institute ni l'ARA n'ont encore soumis des propositions officielles au gouvernement.
Alors que l'Australie a institué une loi sur l'esclavage moderne en 2019, Nolan déclare: « Il n'a pas résolu le problème ou a facilité des changements importants dans les pratiques commerciales. »
Elle veut voir l'introduction de sanctions pour la non-conformité et la diligence raisonnable obligatoire des droits de l'homme, comme la directive de diligence raisonnable de la durabilité des entreprises de l'UE.
Elle pense que les interdictions publicitaires pourraient aller de pair avec cela, mais «compte tenu des défis à long terme actuellement confrontés à des interdictions de passage sur le marketing dans des industries telles que le jeu et les combustibles fossiles, cela peut être lent.»