Pas plus tard que les défilés de haute couture en janvier, nous avions une tête de lion réaliste chez Schiaparelli, mais pour le prêt-à-porter, le directeur créatif Daniel Rosebery a joué le jeu droit, en envoyant une garde-robe restreinte. Même la bouche d’une petite robe noire ornée d’un visage était ferme plutôt que souriante. Peut-être était-il au courant de la dernière hausse des taux d’intérêt.
Le noir n’est pas un choix surprenant pour Demna, directeur créatif de Balenciaga, mais contrairement à la collection d’hiver énergique de l’année dernière présentée dans un dôme de neige simulé, ici l’ambiance était retenue. L’accent mis sur les vestes surdimensionnées et les robes aux épaules rondes dans un auditorium blanc uni était un moyen de nettoyer le scandale des récentes campagnes publicitaires controversées. Le drame a été tenu à l’écart de la salle et de la gamme.
En éliminant la créativité pour survivre, Balenciaga a capturé l’ambiance de la saison, laissant place à une nouvelle croissance.
La créatrice australienne Nicky Zimmermann a senti l’ambiance lors du deuxième défilé parisien de sa marque éponyme, plantant des robes Wednesday Addams et des doudounes noires parmi les confections imprimées habituelles de robes et de jupes à volants.
Les estampes empruntées aux peintures de Rupert Bunny à la National Gallery of Victoria. « Les œuvres de Bunny ont également influencé l’ambiance de la collection de manière plus générale », a écrit Zimmermann dans les notes du spectacle.
« Il n’était pas un peintre de chefs-d’œuvre intemporels, mais un professionnel polyvalent, toujours attentif aux courants changeants de la mode artistique », a déclaré l’écrivain John McDonald à propos de Bunny dans le Héraut du matin de Sydney en 2009. Dans cette collection, l’évolution des courants se faisait le plus sentir dans les pièces noires, les combinaisons en cuir chocolat et le denim tendance de Zimmermann.
Comme le personnage principal de Journal de Bridget Jones ou Elle Woods dans La revanche d’une blonde, il y a toujours un personnage qui va à contre-courant avec sa garde-robe. Faisant ses débuts à Paris chez Nina Ricci, le designer britannique Harris Reed a envoyé des costumes verts transparents, des ailes en tulle rose et des bodys à pois bleus.
Il y avait une robe noire et blanche surdimensionnée, avec des proportions exagérées qui auraient même pu faire sourire Lagerfeld.
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