Le cerveau humain prend en moyenne 35 000 décisions par jour, dont jusqu’à 200 sont ce que les scientifiques appellent « conscientes » : quoi manger, quelles activités entreprendre, etc. Alors quand je pense aux vacances qui m’ont laissé totalement détendu, il n’est pas étonnant que les escapades tout compris figurent en tête de liste. Pour moi, de vraies vacances nécessitent une pause dans la charge mentale.
Puis-je ressentir la même sensation en seulement 36 heures, y compris un voyage semé d’embûches de vols et d’annulations de ferry en raison du mauvais temps ? Pour le savoir, je suis venu sur Kangaroo Island, la troisième plus grande île d’Australie, sans compter le continent, et qui abrite le luxueux Southern Ocean Lodge.
Grâce au sens de l’humour de Mère Nature, mon mari et moi arrivons dans l’obscurité totale après les 100 kilomètres de route d’Adélaïde à Cape Jervis dans notre berline Polestar 4 EV prêtée, une traversée en ferry cahoteuse et 90 minutes de route supplémentaires jusqu’au lodge (des vols fonctionnent également d’Adélaïde à l’aéroport de Kingscote). Il s’avère que le travail acharné est le prix à payer pour voir de belles choses.
Dès que nous franchissons les portes en bois du lodge, reconstruit il y a trois ans après sa destruction lors des incendies du Black Summer 2019-2020, ma tension artérielle commence à baisser. Nous nous asseyons près du feu dans le salon en contrebas tandis que notre hôte, Melissa, nous tend un verre et nous dit : « Nous allons prendre soin de vous maintenant. »
Le lodge peut accueillir 58 personnes dans différents types de chambres, dont une vaste villa de quatre chambres avec deux bassins profonds. On nous dit qu’en été, la plupart des invités viennent des États-Unis, tandis qu’en hiver, la majorité sont des Australiens.
Presque tout ce que vous pouvez faire, manger et boire au Southern Ocean Lodge, qui fait partie du groupe Beckons (anciennement Baillie Lodges), est inclus. Les repas sont servis à la carte, mais aucune demande ne semble trop grandiose aux yeux du personnel. Vous voulez deux portions d’entrée du menu dégustation ? Fait. Envie d’un cheeseburger à la place de l’agneau ? Pas de problème. Vous n’arrivez pas à choisir entre trois rouges d’Australie du Sud différents provenant de la cave à vin sans rendez-vous ? Essayez-les tous.
L’esprit d’abondance se poursuit dans notre suite Flinders, qui offre une intimité totale et une vue imprenable sur l’océan Austral et l’Antarctique. D’une superficie de 61 mètres carrés, c’est la chambre d’entrée de gamme, mais elle regorge de touches luxueuses, notamment un minibar réapprovisionné quotidiennement, une baignoire profonde, des draps qui m’enterrent dans ces draps et un feu électrique allumé chaque soir pendant que les invités dînent.
Cette nuit-là, je me couche calmement pour la première fois depuis des semaines et laisse les stores télécommandés relevés pour pouvoir me réveiller avec le soleil sur ce qui ressemble au fond du monde (l’île Kangourou se trouve, en fait, à une latitude de deux degrés au nord de Melbourne).
Visiter en basse saison a ses avantages. Lors de notre excursion en petit groupe au parc national de Flinders Chase, on nous promet une audience intime avec la colonie d’otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande qui vit près d’Admirals Arch, une formation rocheuse en forme d’arc-en-ciel formée par des millions d’années d’érosion.
Alors que nous descendons du minibus du lodge avec notre guide, Sydney, et quelques jeunes mariés de Pittsburgh, je me souviens des premières mesures de l’hymne d’Icehouse de 1982 à l’immensité de l’Australie, Grande Terre du Sud. « Debout à la limite d’un océan sans fin », je fredonne alors qu’il faut toute ma force pour marcher droit dans les vents de 45 km/h qui me transportent le long de la promenade.
Alors que la mer gronde autour de nous, j’aperçois une mère phoque et son jeune bébé au repos. Une fois que mes yeux se sont habitués, j’en vois des dizaines d’autres disséminés le long de la colline. Sydney, qui a étudié l’espèce, affirme que leur nombre a augmenté jusqu’à environ 100 000 depuis la fin du commerce des phoques sur l’île au XIXe siècle. Avec tant d’incertitude dans le monde, il est rassurant de voir quelque chose prospérer dans la nature.
Après avoir regagné le confort du van, Sydney distribue des collations et des chocolats chauds avant de conduire 15 minutes jusqu’aux Remarkable Rocks, qui ressemblent à la surface d’une planète lointaine. Grimper autour des formations, dont on pense qu’elles remontent à 500 millions d’années, devient un jeu de chat et de souris avec les vents violents et nous rappelle la puissance brute de la mer par un panneau d’information détaillant l’histoire des houles dangereuses du site, y compris plusieurs décès.
Après notre matinée chargée – et venteuse –, notre récompense est un déjeuner de trois plats au lodge composé de crevettes cajun, de barramundi et de sorbets faits maison. Mais ce ne sont pas tous les postes d’action. Restez assez longtemps – trois nuits est l’idéal – et l’équipe veillera à ce que vous ayez le temps de savourer le spa de jour (moyennant un supplément) et les piscines, ou de vous servir au bar ouvert, de vous enfoncer dans un canapé et de regarder la mer.
Après une après-midi de visite aux grottes de Kelly Hill, nous marchons jusqu’à Hanson Bay, la plage la plus proche du lodge, pour admirer le coucher de soleil. Après avoir écrit le nom de notre fille dans le sable pour une photo, je regarde le lodge perché sur la falaise, appréciant à la fois son harmonie avec l’environnement et la détermination qu’il a fallu aux propriétaires pour le reconstruire après l’incendie.
Le lendemain matin, je me réveille tôt avec le grondement de l’océan. Après un petit-déjeuner rapide composé de pain plat avec des œufs au piment et du yaourt au miel de Ligurie provenant des abeilles indigènes de l’île, nous montons dans notre véhicule électrique entièrement chargé pour le voyage de retour et programmons le GPS. Les décisions, je pense, peuvent attendre encore un peu.
L’écrivain a voyagé en tant qu’invité de Polestar et Southern Ocean Lodge.
Melissa Singer est rédactrice adjointe du magazine Sunday Life et était auparavant rédactrice nationale de mode du Sydney Morning Herald et de The Age.Connectez-vous via X ou e-mail.