Mes amis et moi parlions depuis des années de faire quelque chose de spécial pour notre 50e anniversaire, de cette manière optimiste que les femmes occupées dans la quarantaine parlent de tout ce qu’elles feront un jour.
Puis, tout à coup, « un jour » est arrivé. Mon amie Tara, qui est le genre de personne qui fait bouger les choses, a annoncé qu’elle envisageait d’organiser un voyage pour parcourir le Camino de Santiago en Espagne.
Au cours des mois suivants, des dizaines de courriels ont été envoyés. Il y avait des feuilles de calcul. Il y avait des réservations d’hébergement, des horaires de train et une liste de colisage comprenant de nombreux sous-vêtements à séchage rapide. Il y avait des discussions constantes sur une application appelée Splitwise. Certains amis se sont engagés, puis se sont rétractés. D’autres ont hésité, puis se sont lancés.
Finalement, six pèlerins ont été enfermés. Nous avons réagi comme le feraient toutes les femmes sensées d’un certain âge – avec enthousiasme, une légère panique et une avalanche de messages demandant des choses comme : « De combien de paires de chaussettes avez-vous besoin pour un pèlerinage ? et « Dois-je acheter des Salomon ou des Hoka ? »
Dix mois plus tard, nous nous sommes retrouvés dans le petit village espagnol de Sarria, les épaules carrées sous nos sacs à dos, plissant les yeux vers l’horizon avec autant d’émerveillement que de terreur.
Le Camino de Santiago, ou Chemin de Saint-Jacques, est un réseau d’anciennes routes de pèlerinage s’étendant à travers l’Europe, toutes convergeant vers le tombeau de Saint-Jacques le Grand dans la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, au nord-ouest de l’Espagne. Bien qu’il soit né au IXe siècle comme un pèlerinage catholique profondément religieux, il attire aujourd’hui chaque année des centaines de milliers de personnes de tous horizons. Beaucoup le parcourent encore pour des raisons spirituelles, tandis que d’autres y vont pour se remettre en forme, ou après un chagrin d’amour, ou simplement parce qu’ils ont vu le film de Martin Sheen. Le chemin et j’ai trouvé que ça avait l’air sympa.
Maintenant, pour être honnête, aucun d’entre nous n’est ce qu’on pourrait appeler des randonneurs sérieux. La plupart d’entre nous sont des femmes dont la routine d’exercice consiste à faire du yoga ou du Pilates de temps en temps et à dire « nous devrions faire de la randonnée plus souvent ». Nous avons mis en place un programme de formation avant le voyage et l’avons rapidement abandonné.
Tara avait judicieusement réservé l’option où notre hébergement était organisé à l’avance et nos bagages étaient transférés d’un hôtel à l’autre chaque jour. Chaque matin, nous laissions notre valise dans le hall de l’hôtel, partions avec seulement un petit sac à dos et puis, comme par miracle, nos bagages nous attendaient à l’hôtel suivant (à moins que vous ne dépassiez la limite de poids de votre sac, une leçon coûteuse que j’ai apprise lorsque j’ai dû payer pour que le mien soit transféré en privé).
Mais ce qui était probablement le plus surprenant dans notre forfait était le prix. L’hébergement, le petit-déjeuner quotidien, les dîners quotidiens et le transfert des bagages ne coûtent qu’environ 200 $ par jour.
Dans chaque hôtel, nous avons séjourné dans des chambres doubles, rapprochant encore plus nos amitiés, avec un niveau d’intimité que nous n’aurions peut-être jamais découvert autrement. Par exemple, j’ai découvert qu’une amie dort avec la bouche fermement fermée ; Je ne la regarderai plus jamais de la même manière.
Les puristes secoueront peut-être la tête, mais s’il existe un moyen de traverser l’Espagne sans qu’un sac à dos ne vous écrase la colonne vertébrale, je le prends. D’ailleurs, les « vrais » pèlerins que nous avons rencontrés en chemin, dont certains avaient déjà parcouru plus de 800 kilomètres à pied, ne nous ont jamais jugés. Je pense qu’ils étaient trop fatigués pour s’en soucier.
Il y avait des collines abruptes, un soleil battant et les matins où s’asseoir sur les toilettes étaient un rappel douloureux des kilomètres que nous avions parcourus la veille.
Nous avions choisi de parcourir seulement les 114 derniers kilomètres du Camino, suffisamment pour obtenir le certificat officiel de Compostelle sans nécessiter une arthroplastie de la hanche au retour, et nos distances quotidiennes allaient de 14 kilomètres faciles et venteux à un tronçon exténuant de 28 kilomètres.
Le premier matin, alors que nous partions vers Portomarín, le silence s’est installé sur le groupe. Nous étions occupés à maîtriser nos cannes et nous nous demandions pourquoi même nos sacs à dos nous semblaient soudainement si lourds. De minuscules villages apparurent au loin. Les cloches des églises sonnaient quelque part au loin. Nous avons marché sur des sentiers poussiéreux et à travers des forêts, croisant des inconnus joyeux qui criaient « Buen Camino !
Au thé du matin, nous étions absolument obsédés par la nourriture et les boissons – café con leche, croissants, sandwichs grillés – et à partir de ce moment-là, chaque arrêt au café semblait miraculeux, la pause du milieu de la matinée devenant un moment fort de chaque journée.
Marcher toute la journée fait des choses amusantes à vos conversations. Au début, nous avons parlé des choses habituelles – le travail, les enfants, les maris, les parents vieillissants, la périménopause et si quelqu’un avait pensé à apporter du magnésium. Mais au bout d’un moment, les conversations ont changé. Il y a eu beaucoup de rires. Plus que ce dont je me souviens depuis des années. Quelques larmes. On a aussi beaucoup parlé des ampoules.
Il y avait des collines abruptes, un soleil battant et les matins où s’asseoir sur les toilettes étaient un rappel douloureux des kilomètres que nous avions parcourus la veille. Et pourtant, chaque matin, nous enfilions nos Hokas (ou Salomon) et recommençions. De Sarria à Portomarín, puis Palas de Rei jusqu’à Melide. Au cinquième jour, en traversant le tronçon d’Arzua vers O Pedrouzo, nos pieds hurlaient mais notre moral était en plein essor.
Il y a un sentiment de liberté à marcher avec seulement ce que l’on peut transporter. Ou, dans notre cas, marcher avec seulement ce qui rentre dans un sac à dos car le reste est transporté par quelqu’un d’autre. La plupart d’entre nous ont emporté des écouteurs, mais aucun d’entre nous ne les a jamais mis. Il y avait trop de choses à absorber. Une distraction de toute cette beauté n’était pas la bienvenue.
Le sixième jour, les flèches de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle ont enfin percé l’horizon. Lorsque nous sommes entrés sur la grande place, nous sommes restés là – épuisés et ravis – et avons réalisé que nous avions réussi. Nous l’avions fait ! Nous n’avions pas seulement parcouru le Camino, nous étions six femmes d’une cinquantaine d’années à avoir dit oui à l’aventure. Ce qui pourrait être le plus grand pèlerinage de tous.