Marion Hume, ancienne rédactrice en chef de Vogue Australie, parle de la mode dans les années 90

je‘Je reçois habitué à ce que mes hiers soient l’histoire ancienne des autres. La fin des années 1990 – oui, dans un autre siècle – semble être un clin d’œil. Pourtant, lorsque de jeunes reporters entrent en contact – apparemment, les années 90 sont « de retour à la mode » – ils sont incrédules à l’idée de se connecter avec quelqu’un pour qui les grands spectacles parisiens de cette époque sont une expérience vécue. Ils me traitent comme si j’étais assis au premier rang dans une sorte de Colisée de la mode dans la Rome antique.

Pourtant, c’est bizarre – bien bizarre – quand un livre et un documentaire télévisé se concentrent sur ce que je réalise maintenant être ma propre heure d’or à Paris. Le livre est Être là par le photographe britannique Gavin Bond, qui avait à peu près le même âge que les mannequins débutants lorsqu’il a eu accès aux coulisses. Les images célèbrent une époque bien avant que tout le monde ait des téléphones avec appareil photo. Aujourd’hui, cela ressemble à l’âge de l’innocence, mais c’était le moment même où la mode perdait son innocence.

La série télévisée est Royaume des rêves. Il montre comment la beauté est devenue une grande entreprise. Basé sur l’excellent livre de la journaliste Dana Thomas Deluxe : comment le luxe a perdu son éclatil fait suite à l’ascension de l’entrepreneur de mode, aujourd’hui multimilliardaire et PDG de Moët Hennessy Louis Vuitton, Bernard Arnault, qui voyait une valeur en dollars là où nous voyions simplement la joie et la créativité.

C’est Arnault qui a récupéré les Londoniens John Galliano et Alexander McQueen et leur a donné des postes de haut niveau à Paris – chez Dior et Givenchy, respectivement. Par chance, j’ai également trouvé un nouveau travail, quittant la vie de correspondante de mode pour des journaux britanniques pour devenir rédactrice en chef de Vogue Australie.

Le printemps 1997 a donc été particulièrement excitant. Je me dirigeais vers un nouveau poste à Sydney, ce qui, je suppose, a été amusant tant que ça a duré. (Mon mandat s’est brusquement arrêté deux ans plus tard, lorsque j’ai été licencié – une histoire qui est vraiment de l’histoire ancienne pour moi maintenant.) Le prix que Galliano a payé pour voler trop près du soleil était une panne, des commentaires inadmissibles et une bataille de retour de dépendance qu’il combat depuis avec humilité et force. McQueen a payé le prix le plus terrible : la vie.

Mais ce printemps-là, c’était le début. Nous étions en or; ignorant l’homme en costume, fasciné par des défilés inoubliables. Les débuts de McQueen en matière de couture ont commencé avec des mecs chamois presque nus visant des flèches dorées du haut de colonnes grecques, ce qui a détourné notre attention de vêtements fantastiques mais pas fabuleux pour la mode.

En toute honnêteté, c’est un long voyage d’East London au centre de la mode et quelqu’un aurait dû lui donner une meilleure carte. John Galliano était déjà un vétéran de Paris lorsqu’il a enfilé le manteau de Dior, et il l’a absolument cloué dans un spectacle qui a envoyé des frissons dans le dos.

Ce que je sentais dans mon dos, c’étaient les mains du garde du corps de Bernard Arnault. Au moment où le défilé Dior s’est terminé, la foule était debout et je la poussais dans ma hâte d’aller en coulisses. Quelqu’un a peut-être perdu pied – je ne sais pas – mais en une fraction de seconde, la foule a bougé et je me suis retrouvé pris en sandwich entre Arnault et son garde du corps, dont les mains sont remontées sous ma veste pour me fouiller. Cela a duré une fraction de seconde. La foule s’est déplacée et j’en ai été éjecté comme un bouchon de liège, en pensant: « Est-ce que ça vient d’arriver? »

L’existence de ce garde du corps m’a fait réaliser qu’Arnault était assez riche pour en avoir besoin. Nous avions vu des gardes du corps se présenter à des spectacles avec des artistes tels que Madonna et vous étiez censé les remarquer. Mais les hommes qui gardaient les titans des affaires avaient tendance à se fondre dans la masse – jusqu’à ce que vous réalisiez qu’ils étaient un peu trop musclés pour être des gens de la mode.

Dans les coulisses, le plaisir n’a pas de prix; il y avait Gavin Bond qui photographiait Christy Turlington, qui était toujours aimable ; Naomi Campbell, qui a toujours été fabuleuse ; et Carla Bruni, toujours destinée au sommet et qui deviendra la Première Dame de France.

Savions-nous, à l’époque, que nous vivions un point d’inflexion ? Arnault avait acquis Dior dans le cadre d’un lot d’entreprises sous-performantes 15 ans auparavant. Il avait racheté des entreprises pendant plus d’une décennie : Givenchy, Céline, une vieille marque de bagages poussiéreuse appelée Louis Vuitton. Son rival dans une société désormais appelée Kering avait également ramassé des noms de mode, et deux ans plus tard, il devancerait Arnault pour le premier prix : Gucci.

Mais les mannequins étaient à leur apogée de puissance et de beauté et leur beauté semblait attirer toute notre attention. Le luxe devenait, comme le dit le livre de Thomas, une activité beaucoup moins exclusive et beaucoup plus importante. Avons-nous remarqué? Avec le recul, je ne pense pas que nous ayons jamais pensé à ce qui nous attendait. Nous étions juste en train de le vivre, de l’aimer. Je suis donc heureux que les jeunes journalistes qui traitent cela comme de la mythologie grecque veuillent demander à quoi cela ressemblait. Je suis content d’avoir été là.

Pour en savoir plus sur Bon weekend magazine, visitez notre page à Le Sydney Morning Herald, L’âge et Temps de Brisbane.