Il y a vingt ans, j’ai rencontré une Autrichienne à un arrêt de bus à Sydney. Nous avons passé 24 heures ensemble. Puis j’ai déménagé à Vienne trois semaines plus tard. C’était le milieu de l’hiver et la ville était belle mais sombre, comme si j’avais atterri dans un film en noir et blanc d’Ingmar Bergman. Je ne connaissais pas un mot d’allemand. Ce n’était pas important ; de toute façon, personne ne m’a parlé.
Vienne est facile à comprendre : il suffit de monter dans un tramway et d’aller là où il vous mène. Crédit: Amos Chapple / Stocksy United
J’ai passé des mois à explorer les lieux. Les tramways sillonnent cette ville compacte, alors j’ai pris le tramway dans toutes les rues pavées et j’ai marché jusqu’à ce que je sois désespérément perdu, puis je me suis testé en essayant de rentrer chez moi (pas de GPS à l’époque). J’ai découvert que – oubliez Paris – Vienne est la plus belle ville d’Europe. Et pourtant, en ces mois d’hiver nuageux, Vienne semblait sans vie, comme un musée, le froid transformant ses habitants en ours hibernant dans leurs appartements insupportablement chauds.
Le soleil ne se couche qu’après 21 heures, donc la plupart des soirs, je rejoignais des milliers d’entre eux dans le premier arrondissement pour profiter du long crépuscule viennois.
CRAIG TANSLEY
Puis, un matin, l’été est arrivé à Vienne avec un éclair de soleil à travers la fenêtre de ma chambre. Un soleil qui a transformé le premier arrondissement de Vienne, son centre historique classé au patrimoine mondial, en un carnaval incessant de festivals de films, de concerts de musique et de foires gastronomiques.
Les Viennois, j’ai découvert, vivent une année entière pendant ces quelques mois chauds. Le soleil ne se couche qu’après 21 heures, donc la plupart des soirs, je rejoignais des milliers d’entre eux dans le premier arrondissement pour profiter du long crépuscule viennois. Il y avait toujours quelque chose à faire, et s’il n’y en avait pas, les habitants et les touristes se rassemblaient sur les pelouses à côté du Parlement, buvant de la bière blanche et leur vin blanc préféré, le Grüner Veltliner (la ville semblait n’avoir aucune loi interdisant de boire en public, mais je n’ai jamais vu personne en état d’ébriété).
Bordé par l’un des boulevards les plus grands et les plus célèbres du genre au monde, la Ringstrasse, le Premier District est un labyrinthe vertigineux et coloré de demeures baroques, d’architecture de la Renaissance italienne et de classicisme grec. Je m’asseyais au soleil avec tous les étudiants dans le quartier des musées – un ensemble de musées, de cafés en plein air et de bars situés dans d’anciennes écuries impériales. Je prenais les vieux tramways rouges et blancs qui font le tour du Premier District et je regardais par la fenêtre en rêvassant, prétendant que nous étions encore dans les années 1800.
Je n’ai pas pris de bus touristique ni fait un seul tour parce que Vienne est facile à travailler : il suffit de monter dans un tram et d’aller là où il vous mène. Je prenais le tram numéro 43 jusqu’à Grinzing, à la périphérie de Vienne, puis je parcourais ses rues pavées devant des cafés, des bars et des restaurants aux jardins ensoleillés jusqu’à atteindre une colline parsemée de vignobles qui surplombe toute la ville.
Vienne n’a pas de joli fleuve comme Paris ou Budapest. Le Danube est ici banal et coule de toute façon au-delà des limites de la ville. Mais ce qui lui manque en termes de front d’eau, il le compense en espaces verts : la moitié de Vienne est constituée de parcs, et un quart des quelque 2 000 parcs de Vienne étaient autrefois des jardins impériaux.
L’hiver est finalement revenu à Vienne et je ne me suis jamais remis du choc. Je n’ai pas réussi à m’en sortir et j’ai plutôt déménagé en Australie avec mon partenaire autrichien. Ces jours-ci, j’y retourne en vacances, et la magie estivale de la ville ne faiblit jamais, pas un instant.