Randonnée au randonnée Salkantay vs le sentier Classic Inca

La brume du matin lance la rivière Santa Teresa alors que je me bouscule vers un col de montagne qui est emmêlé dans le feuillage de la jungle. Au-delà du col se trouvent les restes pierreuses de llactapata, un sanctuaire incas abandonné dont le nom Quechuan se traduit par une «grande ville». C'est à partir de ces ruines surélevées que notre groupe de trekking obtient son premier aperçu de la ville autrefois oubliée de Machu Picchu.

Lorsque les randonneurs sur le sentier Classic Inca ont jeté des yeux sur la citadelle du XVe siècle pour la première fois, il est probable qu'ils partageront la vue avec des centaines d'autres. Les foules qui portent des torchs pendant le trek avant l'aube de Wiñay Wayna que la dernière étape de l'entrée du Sun Gate de Machu Picchu peuvent ressembler à une armée de vers de brillance. Pas ici, cependant.

Alors que je regarde la vallée d'Aobamba vers les ruines légendaires sur lesquelles l'historien américain Hiram Bingham a trébuché en 1911, seule une poignée d'autres m'accompagnent. Avec des permis délivrés pour 500 randonneurs sur le sentier Classic Inca chaque jour, y compris le personnel de soutien, il est presque impossible d'imaginer un scénario similaire là-bas. Mais alors que le sentier Classic Inca est la randonnée la plus emblématique d'Amérique du Sud à son attraction la plus connue, il existe de nombreux sentiers moins connus que les Incas ont utilisés pour atteindre Machu Picchu.

L'itinéraire que j'ai choisi cette fois s'appelle le trek de Salkantay. Là où le sentier Inca classique s'approche de l'est, le mien arrive à Machu Picchu du sud-ouest. Depuis le début du sentier de Challacancha, j'avais parcouru du bruine pour atteindre mon premier camp de nuit à côté d'un lac glaciaire. J'ai ensuite gonflé et haleté par l'oxygène, les températures plongeantes et le brouillard de soupe le lendemain jusqu'à ce que, finalement, je me tenais au sommet du col de Salkantay.

À 4630 mètres, la passe est le point le plus élevé du sentier et un endroit où les randonneurs sont promis des vues célestes des pics permanents à glace de Salkantay et Humantay. Cependant, ce n'est que le lendemain matin que le ciel s'est dégagé et que les deux pics se sont matérialisés bien au-dessus de notre camping, rendant les efforts travaillés de mon après-midi précédent encore plus.

De manière agréable, les températures se réchauffaient considérablement à l'heure du déjeuner alors que nous descendions les chutes de chute vers le village de Challhuay, située à la jonction des rivières Salkantay et Santa Teresa. Des colibris délicats avec des rayons métalliques bourdonnaient sur le chemin devant nous et un assortiment de papillons colorés voltigez parmi les arbustes à fleurs alors que nous remontions en montée à travers des forêts nuageuses torrides – l'habitat réel de l'ours spectaclé qui a inspiré la création du caractère du livre des enfants, Paddington.

De notre jungle qui s'éclaircit à côté des ruines de Llactapata, de l'autre côté de la vallée de Machu Picchu, notre sentier plonge brusquement à un pont de suspension couvrant la rivière Aobamba. C'est une randonnée courte et poussiéreuse le long du sol de la vallée du bord de la rivière à la station finale sur la ligne de chemin de fer Sacred Valley de Cusco. Le mélange sur la plate-forme de la gare est le train des autres randonneurs chargés de sacs à dos avec qui nous fusions après quatre jours de solitude virtuelle.

Après avoir quitté le train à Aguas Calientes, je fais tremper mes membres fatigués dans des eaux de printemps naturellement chauffées avant de se coucher dans une chambre d'hôtel confortable et de préparer mon esprit à la bousculade et à la file d'attente inévitables, je m'attends à rencontrer à l'extérieur de l'entrée de Machu Picchu dans la journée. Bien que visiter la ville incas en ruine soit quelque chose que j'attends avec impatience, j'ai aussi beaucoup à regarder en arrière.

L'écrivain s'est rendu au Pérou grâce à Latam et World Expeditions.