The Full Bottle : Goût minéral dans les vins

Nous avons apprécié les vins blancs français et autrichiens qui ont un goût de gravier humide. Y a-t-il des vins australiens avec ce goût – ou est-ce une question de terroir ?
AT, Northcote, Vic

Crédit:Simon Letch

Tenter de décrire le goût d’un vin, c’est un peu comme essayer d’attraper un nuage dans un filet à papillons, et pourtant les descripteurs minéraux ont longtemps été utilisés pour certains vins. Nous utilisons des adjectifs qui, en eux-mêmes, peuvent sembler absurdes mais qui, dans le contexte de nombreux autres arômes et saveurs d’un vin complexe, ont du sens.

Si nous disons qu’un vin sent l’ardoise mouillée ou la craie ou a un goût de pierres de rivière, cela ne veut pas dire que c’est tout ce que vous pouvez goûter. Il peut s’agir simplement d’une nuance qui distingue un vin de ses semblables. Les fruits à noyau (pêche, nectarine) et les agrumes (pamplemousse, citron) sont courants dans le chardonnay, mais un parfum de silex frappé ou de gravier humide peut être un signe distinctif.

En France, le chablis (qui est chardonnay), le sancerre (sauvignon blanc), le vouvray (chenin blanc) et le muscadet (melon de Bourgogne) ont souvent une note minérale ou pierreuse dans leur bouquet et leur goût. Cela peut rendre le vin beaucoup plus intéressant qu’un simple monotone de pêche, par exemple. Il en va de même pour grüner veltliner des régions autrichiennes de la Wachau et du Kremstal.

Hélas, il n’est pas possible d’identifier un certain cépage, vigneron ou région en Australie qui produit des vins avec ces caractéristiques. Ils se produisent, mais pas systématiquement. Cela peut avoir quelque chose à voir avec la météo : les climats frais et les saisons plus froides ont tendance à produire des vins plus minéraux.

La minéralité ne vient pas non plus de raisins parfaitement mûrs, d’où le lien avec les climats très frais où la maturité est marginale et les taux de sucre (et d’alcool) plus faibles. Essayez les blancs de Tasmanie, en particulier le riesling et le chardonnay, le sémillon de Hunter Valley et le chenin blanc récolté tôt de Margaret River (ou, paradoxalement, de Swan Valley).

Certaines autorités voudraient nous faire croire que les goûts caillouteux, graveleux ou autres proviennent de la roche mère du vignoble. C’est une idée séduisante – obtenir des notes crayeuses des sols crayeux de Chablis et de Champagne semble logique, par exemple – mais cela reste à prouver scientifiquement. Mettez-le simplement sur le compte de l’émerveillement et du mystère du vin.